Ошибки при заточке

Идея появилась давно - как-то попытаться собрать наиболее типичные случаи, когда заточка не удается. Вроде бы все как обычно - а нож либо изначально не режет как должно, либо теряет остроту после одного-двух резов. Или же нож из хорошей стали, от известного производителя по стойкости РК необъяснимо проигрывает чему-то вполне заурядному...
Отсутствие умения внятно объяснить, и нередко, непонимание причин происходящего, отсутствие времени (читай - природная лень), успешно тормозили сей процесс, пока серьёзная эстонская ножевая мафия с knifehelp не сказала "Надо!". Попытки откупиться статьями Владимира Дмитриевича, ссылками на статьи С.Митина дали кратковременный эффект. 

Вы можете хранить молчание. Все, что Вы скажете, может быть использовано против Вас в суде (зачеркнуто), использовано в публикациях на knifehelp.net. И вообще, все, что Вы пишете в интернете, может быть использовано кем угодно, когда угодно, и для чего угодно... 

Все написанное - это не безусловная истина, а только мое представление о причинах и последствиях.
Буду весьма признателен за конструктивную критику - что неправильно, непонятно, а также за уточнения, объяснения, дополнения и собственные примеры.

Самую распространенную ошибку - обдирание клинка на высокооборотистом электронаждаке с местным отпуском РК описывать не вижу смысла. Кто хоть немного интересуется заточкой, знает, почему этого не стоит делать. Или же всё-таки надо - как вы считаете? Ладно, попробую.
Чисто для увеличения объема статьи в черт знает какой раз написать, что если вы видите искры, то это ничто иное как разогретая стружка. И если она светится на воздухе, когда ее уже ничего не греет, то это означает, что в зоне резания, где она образуется, температура получается порядка 1000*. И избежать структурных превращений, или попросту неконтролируемого отпуска, пусть и очень тонкого прилегающего слоя металла никак не удастся. При подходе же к самой РК дело осложняется тем, что часть тепла, которая в более толстом месте клинка оттягивалась в металл за счет теплопередачи, деваться некуда, и она приводит к более сильному местному разогреву, вплоть до появления цветов побежалости на самой РК. Это не смертельно, пожалуй, только для быстрорезов, но и для них тоже нежелательно.
Выход же на РК отпущенного слоя металла (к тому же с неизбежными механическими дефектами - рисками, задирами, микротрещинами) быстро приведет к разрушению РК - отпущенный металл значительно легче сминается и выкрашивается. И мы очень быстро снова имеем тупой нож.
Подозреваю, что именно с этим связана пониженная стойкость "заводской" заточки некоторых ножей (но это совсем не обязательно). Перегрев, местные прижоги могут быть не видны, но они провоцируют сколы и выкрашивания, и нередко пользователь делает вывод - плохая термообработка (что, в общем-то справедливо), но не подозревает, что это исправимо.
Это только мои предположения, без металлографических исследований и не зная технологии точно сказать трудно, так это или нет, но неоднократно случалось, что после переточки клинок гораздо лучше держал РК.

Метод исправления: снимать припуск 0,1-0,5 мм (иногда больше) вручную или на низкооборотистом камне, без опасности перегрева.

У наждака есть еще один недостаток - он снимает металл очень быстро. Дело в том. что при небольших скоростях резания работают как резцы только зерна с острыми гранями, близкими к 90*, а остальные эерна, с более тупыми углами мнут и царапают металл в зоне контакта. С увеличением скорости резания стружку режут уже и зерна с более тупыми углами. 
И именно поэтому у болгарок стараются делать обороты побольше - сколько может выдержать круг без опасности разрыва. И достаточно уменьшить скорость резания (поставить на мощную болгарку меньший круг, или же он сносился) - и эффективность реза заметно снижается.
Так вот, поскольку наждак быстро снимает металл, очень легко получить ямы на обрабатываемой поверхности. Посильнее прижал в одном месте, чуть уменьшил или увеличил скорость перемещения клинка относительно камня, отвлекся, дрогнула рука - изменился угол... И для исправления приходится снова снимать металл, иногда довольно много. И, естественно, клинок очень быстро стачивается - уменьшается ширина, увеличивается толщина подводов, изменяется профиль клинка.

У низкооборотистых кругов (порядка 50-200 об/мин) вышеперечисленных недостатков нет, или же они значительно меньше выражены. Так что ручное точило, или наждак с понижающим редуктором гораздо больше подходят для заточки ножей. А если еще добавить охлаждение (на высокооборотистых кругах оно больше разбрызгивается, чем охлаждает) то совсем хорошо.

Итак, собственно, ошибки.
Да, примеры на фото несколько утрированы, для большей наглядности, чаще это менее заметно. Большинство этих ошибок на глаз не видны, определяются по косвенным признакам или с применением микроскопа.
Одна из главных причин - торопливость. Когда поскорее хочется получить заточенный клинок, часто желаемое принимается за действительное. Есть соблазн пропустить некоторые "несущественные" операции - промывку (или протирку) при смене абразива, усилить нажим, "чтобы быстрее шлифовалось", и т.д.

1. Недотачивание.

Заусенец , с хрустом бреющий волосы (он действительно очень острый, но, жаль, не очень стойкий) принимается за хорошую заточку.

Чаще всего бывает, когда после относительно мягких сталей (50-53 HRC) приходится точить более твердые (58-60 HRC). На мягких материалах демонстрирует чудеса остроты, на относительно твердых (деревянная разделочная доска) пропадает после 1-2 резов.

Собственно РК имеет большую толщину, и возникает впечатление очень быстрого затупления клинка. 
Бывают и исключения. Несколько раз попадался очень стойкий заусенец.

На фото - остатки сточенных и замятых ДВУХ заусенцев.

Исправление:

• 1а. точить на грубом абразиве до пересечения фасок.
  
• 1б. Сделать еще одну, совсем узенькую фаску под менее острым углом тонким абразивом.

2. Заваливание РК на грубом абразиве.

При работе с узкой фаской "на руках" небольшое "гуляние" угла - не редкость, сложно держать угол постоянным.
Такое же влияние может оказывать и сработанный камень (с ямой в середине). Фаска получается не плоской, а слегка выпуклой, линзовидной.
Когда же переходишь на мелкий абразив, получается так:

Светлая полоска около РК не точится, шлифуется только фаска. При увеличении это более заметно:

И усилия по удержанию угла, контролю усилия нажима - все пропадает зря, РК не точится. Выровнять же фаску мелким абразивом - занятие на усидчивость. Стоит ли?
Исправление:

• 2а. точить на грубом абразиве до пересечения фасок.
  
• 2б. Сделать еще одну фаску под менее острым углом тонким абразивом.

3. Грязь на клинке при смене абразива.

Стружка, осколки грубого абразива загрязняют более мелкий, оставляют грубые царапины на фаске, приводят к выкрашиванию РК.
Надеюсь, способы исправления понятны?

4. Сильный нажим при заточке.

По-видимому, приводит к изгибанию РК, при смене стороны происходит изгибание в другую сторону, и как результат - обламывание или выкрашивание РК.

Да, вполне возможно, что такой же эффект получается при перекосе клинка относительно бруска с нескругленными краями.

Исправление:

• 4а. Уменьшить нажим на абразив.
  
• 4б. Сделать еще одну фаску под менее острым углом тонким абразивом.

5. Выбран неправильный угол заточки.

Похожий результат получается, когда неправильно выбран угол заточки для конкретной стали и данного материала для резки. То есть, стремясь получить легкий рез, уменьшаем угол заточки (скажем, с заводского 40* на любимый 25*, или даже 20*). Опять же, на твердом материале получаем заминание и обламывание РК.
Готового примера не было, пришлось построгать гвоздь.

Повреждений на РК почти не видно, но они есть.

И при более продолжительной работе, повреждений будет больше. Это достаточно быстро может еще "вылечиться" мусатом.

Как выбрать правильный угол в зависимости от стали, разрезаемого материала и личной манеры работы ножом - сказать сложно. Общие рекомендации - 20* для тонких работ, 30* для средних и 40-45* для грубых - слишком неопределенно. Скажем, один человек бережет ножик так, что боится порезать им что-либо сколько-нибудь твердое, например, деревяшку с сучками. А другой считает, что уж тонкие кости нож резать должен, иначе нафига он вообще нужен?
Но можно приблизиться к оптимальному углу в процессе реза-заточки.
Дело в том, что при эксплуатации, который конкретный человек для ножа считает нормальной, слишком тонкая РК замнется или обломится. И в результате останется та толщина РК, которая способна с успехом выдерживать прилагаемые нагрузки.

Вот, пока как-то так...

Автор: Mutant

Источник: http://talks.guns.ru/forummessage/224/549545.html